Pillole di viaggio Archives | The Trektrotters

Amadeus: un “must” di Bruxelles

10 Ottobre 2023 da Chiara

Ti confesso di non aver ancora capito se il posto che sto per consigliarti si chiami Amadeus oppure Amadeo. Quello che so per certo, però, è che se deciderai di fermarti a cena lì, in Rue Sainte-Catherine 26, a Bruxelles, non ti interesserà saperlo… piuttosto, mi ringrazierai per la dritta!

Situato nel cuore della capitale belga, circondato dalle strade acciottolate che conducono tutte alla vicina Grand Place, il locale è a dir poco affascinante, con le sue luci soffuse, le numerose stanze che si incastrano l’una nell’altra e, soprattutto, le centinaia e centinaia di libri che si affacciano dalle pareti e rendono l’atmosfera calda, accogliente, un po’ retrò, elegante e, allo stesso tempo, informale.

Non ti è mai capitato di mangiare in una biblioteca? Allora questa è la volta buona per iniziare a farlo!

Il menù offre diverse scelte, ma io ti invito a non pensare e a ordinare subito – anzi: subitissimo! – le favolose costolette di maiale all you can eat!

Servite in generose porzioni e accompagnate da una gustosissima patata gigante al curry – o, in alternativa, da patatine fritte croccanti, verdure alla griglia, insalata fresca – le costolette sono cotte alla perfezione, con una crosta dorata e una carne tenera che si stacca facilmente dall’osso. Il segreto della loro bontà sta nella salsa barbecue e nella marinatura che le rende incredibilmente saporite.

E l’aspetto migliore è che puoi continuare a ordinare fino a quando non ti sentirai appagato! Il personale del ristorante, che si distingue per la professionalità e la cordialità, ti servirà in cinque minuti e, piatto dopo piatto, avrai costolette fumanti a volontà, finché non dirai basta.

Ciliegina sulla torta – o meglio, sulla costoletta! – i prezzi, per la media della città, sono accessibili: il piatto completo si aggira intorno ai 18 euro, ai quali bisogna aggiungere le bevande (ma non il refill di carne, che ovviamente è gratis!). Non dimenticare, infatti, che puoi approfittare anche di una vasta offerta di birra locale.

Ti ho convinto, eh? Allora lascia un po’ di spazio tra cioccolatini e waffle… e buon appetito! 🙂

Pssst! Puoi trovare Amadeus anche a Gent, Bruges e in altre città del Belgio! 😉 Visita il sito per scoprirle tutte.

Bretzel: la merenda più antica del mondo

27 Maggio 2023 da Chiara 2 commenti

Sapevi che, con molta probabilità, il bretzel (o pretzel) ha origini italiane? Vero o no, quel che è certo è che risalirebbe al 600 d.C., quando i resti dell’impasto avanzato del pane venivano riutilizzati per omaggiare la Santissima Trinità con un delle striscioline che, intrecciate, formavano tre buchi e ricordavano le braccia incrociate a mo’ di preghiera. I primi bretzel venivano distribuiti ai giovani studenti che riuscivano a memorizzare, nel pomeriggio, dei passi della Bibbia a memoria. Non a caso, la parola “bretzel” significherebbe “ricompensa”.

In pratica, la merenda più antica del mondo!

Oggi i bretzel sono particolarmente diffusi, oltre che negli Stati Uniti (nella città di New York è facilissimo trovare chioschetti che li propongono, ma sono duri, più grandi… insomma, diversi), nei territori dell’Alto-Adige, in Austria e, naturalmente, in Germania.

In Baviera, in particolare a Monaco, accompagnano, spesso serviti caldi, il Weißwurst (il würstel bianco bavarese), oltre che fiumi di birra.

Chiara a Norimberga che mangia il suo terzo bretzel!

Se gli ingredienti non sono particolarmente difficili da reperire, il procedimento per preparare dei bretzel gustosi è invece lungo e un po’ complesso. Occorrono farina di grano tenero, burro, malto, lievito di birra, acqua, sale grosso, bicarbonato di sodio; e poi, ovviamente, ognuno ha i suoi trucchi del mestiere: c’è chi aggiunge i semi di sesamo o quelli di girasole o di papavero (questi ultimi soprattutto in Romania), cumino, anice…

Supervisionati da una massaia doc a cui abbiamo insegnato a preparare la pasta in casa e i quadrucci per il brodo (immagina la scena in aeroporto, quando hanno visto, nelle nostre valigie, matterello e spianatoia!), in uno dei nostri viaggi in Germania ci siamo cimentati nella versione salata (perché ne esiste pure una dolce)… e anche se non puoi giudicare il sapore, devi ammettere che l’aspetto non è niente male! 😉

10 “banalità” da sapere prima di partire per Londra

6 Maggio 2023 da Chiara

L’incoronazione del nuovo sovrano d’Inghilterra, Carlo III, ti ha fatto venire voglia di volare a Londra? Allora approfitta, perché la capitale inglese è meravigliosa!

Ecco, però, alcune cose che devi sapere prima di metterti in viaggio:

1. Serve il passaporto, ma non il visto

In seguito alla Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, ufficializzata il 31 gennaio del 2020, per entrare in Inghilterra non basta più la carta d’identità: è necessario il passaporto. La buona notizia, però, è che fino al 2024, data in cui sarà obbligatorio l’Eta (Autorizzazione elettronica di viaggio, ottenibile on-line ad un costo che si aggirerà, probabilmente, tra i 20 e i 30 euro), non c’è bisogno di chiedere alcun visto.

2. Il Paese adotta il fuso orario di Greenwich

Come saprai, il meridiano di Greenwich passa proprio fuori Londra, dove si trova l’omonimo osservatorio (anzi, vi consigliamo di farci una capatina), quindi la “city” ha le lancette spostate un’ora indietro rispetto a quelle italiane.

3. La valuta è la sterlina

La moneta inglese è la sterlina, che raffigura il sovrano del Regno Unito. Con l’ascesa al trono di Carlo, la zecca dello Stato dovrà compiere il lavoro titanico di coniare le nuove monete e banconote per metterle in circolazione nel 2024. Le nuove banconote, comunque, non sostituiranno, almeno per l’immediato futuro, quelle con il volto della compianta regina Elisabetta, quindi tenerne qualcuna per ricordo potrebbe essere una buona idea, oltre che un bel souvenir. Noi non abbiamo effettuato il cambio in Italia: a Londra si paga tranquillamente con le carte di credito o di debito e abbiamo preferito prelevare, all’occorrenza, direttamente dagli ATM in città.

4. Nel Regno Unito il volante è a destra

Ricordalo se devi noleggiare un’automobile perché ciò significherà dover circolare sul lato sinistro della carreggiata e immettersi sulla strada da sinistra, fare le rotatorie al contrario… e stare attenti quando si attraversa: bisogna guardare prima a sinistra e poi a destra, altrimenti si rischia di essere investiti!

5. Le prese elettriche inglesi sono di “tipo G”

La buona notizia è che la tensione elettrica è la stessa che abbiamo in Italia, quindi potrai caricare qualsiasi dispositivo senza timore. La cattiva, invece, è che dovrai procurarti un adattatore. Le prese elettriche inglesi (così come quelle delle ex colonie britanniche), infatti, forniscono una tensione di 240 V, ma sono dotate di due fori rettangolari orizzontali e uno verticale disposti a triangolo. Ti consigliamo di comprare un adattatore universale (dotato anche di entrate USB e, soprattutto, utilizzabile in 180 Paesi, compresi gli USA) prima della partenza, ma ne troverai sicuramente anche in aeroporto e una volta giunto a destinazione (a prezzi, ovviamente, più elevati). Ah! Se a Londra dovessi notare un interruttore accanto alla presa, sappi che ha la funzione di staccare la corrente; non è necessario, insomma, scollegare qualcosa per rimuoverlo dall’alimentazione.

6. Conserva la Oyster Card

Tutti sanno che la metro di Londra è la più efficiente del mondo e ve lo possiamo confermare per esperienza diretta. Non tutti sono al corrente, di contro, che la Oyster Card, la tessera che permette di viaggiare nella “tube” e nell’intera rete di trasporti pubblici (autobus, London Overground, ferrovia TFL, bus fluviali…), può essere riutilizzata (a meno che non venga disattivata volontariamente) tutte le volte che si torna a Londra, anche in viaggi successivi. Ricorda che la città è divisa in 9 zone e più ci si allontana dal centro, più le tariffe aumentano. La carta è contactless e ricaricaribile: per usarla ti basterà scegliere una tariffa, che scalerà ad ogni viaggio, inserendo la tessera in una delle macchinette presenti all’interno delle stazioni (che generano anche la carta stessa) e poi sfiorare, all’entrata, così come all’uscita (altrimenti vi sarà addebitata l’intera corsa), i riquadri gialli presenti al lato delle barriere della metro. Se si accende una luce rossa, vorrà dire che dovrai ricaricare la carta (comunque potrai costantemente controllare il saldo della tua tessera in una biglietteria automatica o ai tornelli).

7. La mancia è obbligatoria

Se si prende un taxi, si cena fuori, si esce per un aperitivo o si consuma una birra al pub, bisogna lasciare una mancia, che in media è del 10/15%. Controlla sempre, per evitare di pagarla due volte, che non sia già stata aggiunta al conto totale.

8. I musei più importanti sono gratis!

Hai capito bene: i musei più importanti di Londra sono gratuiti, potrai visitarli tutte le volte che vorrai. Hai voglia di rivedere i dinosauri del British Museum of Natural History oppure i quadri di Van Gogh e Caravaggio alla National Gallery? O forse ti ha emozionato talmente tanto la stele di Rosetta da volerla rivedere? Niente paura: sono solo alcuni dei posti in cui non dovrai pagare l’ingresso.

9. Londra non ha un centro storico

Potrà sembrare strano, ma è proprio così. Anzi, secondo noi questo è un vantaggio per la città, che in questo modo non “imbelletta” solo uno dei suoi quartieri; c’è molto da vedere ovunque e questo fa apparire una città con 8 milioni di abitanti, paradossalmente, a misura d’uomo.

10. Non prendere l’Hop-On Hop-Off

Se hai intenzione di fare il giro di Londra, ma non vuoi camminare o usare la metropolitana, allora salta sul caratteristico bus rosso a due piani, in particolare sul 453 (attivo h24), direzione Marylebone; potrai vedere le principali attrazioni della città: Westminster, Trafalgar Square, Regent Street, Piccadilly Circus, Regents Park… spendendo solo il normale costo della corsa e non la cifra, più alta, proposta dall’Hop-On Hop-Off!

5 cosa da fare a Malta gratis (o quasi)!

4 Maggio 2023 da Chiara

Se stai pianificando una visita al meraviglioso arcipelago maltese, ecco 5 cose che potrai fare gratis (o quasi)!

1. Ammirare i “Gallarija”

I tipici balconi colorati maltesi riempiono di allegria le strade de La Valletta e delle altre principali città dell’isola. Di solito sono in legno intagliato e decorato, che incornicia grandi vetrate, e somigliano molto ai “mashrabiya” del mondo islamico. Il termine “Gallarija” rimanda alla parola italiana “galleria”, da cui deriverebbe, per indicare un passaggio coperto. I balconi sono di diverse fattezze, più o meno elaborati e sembrerebbero risalire addirittura al 1675!

2. Raggiungere le “Tre città” a bordo di un “luzzu”

Dagli Upper Barakka Gardens si ha la possibilità di prendere l’ascensore verso il porto (il biglietto è di 1 euro, che comprende anche il ritorno). Qui ci si potrà imbarcare alla volta delle Tre Città, Birgu, L-isla e Bormla (meglio conosciute come Vittoriosa, Senglea e Cospicua), candidate a diventare patrimonio UNESCO, su un caratteristico “luzzu” dai colori vivaci, al costo di 2 euro a tratta. Queste barchette sono protette, di solito, dall’occhio di Osiride: una decorazione che avrebbe il potere, secondo i pescatori, di contrastare gli imprevisti del mare, scacciando la sfortuna. Nel corso dei secoli le vele hanno lasciato il posto ai motori, soprattutto sulle imbarcazioni destinate ai turisti… ma c’è ancora la possibilità di vedere i “luzzi” originali a Marsaxlokk, dove i Fenici (che avevano imbarcazioni decorate in maniera simile) attraccarono 3000 anni fa.

Chiara durante la traversata su un luzzu

3. Passeggiare tra i banchi del mercato di Marsaxlokk

A proposito di Marsaxlokk, ogni domenica mattina, lungo la passeggiata del porto, si tiene il mercato cittadino e passeggiare tra i banchi carichi di prodotti locali è un’esperienza che vale la pena fare. Inizialmente nato come mercato ittico (ti capiterà di assistere allo scarico e alla pulizia del pescato del giorno… difficilmente si troverà del pesce più fresco di così!), oggi ospita anche dolci (i “qaghaq tal-ghasel”, gli “Imqaret” fritti e i “pastizzi”, ripieni di ricotta o piselli, sono da provare assolutamente; costano 30/40 centesimi l’uno e mi raccomando: approfittane per mangiarli bollenti!), verdure, miele, saponi artigianali e altre specialità.

Il pesce fresco del mercato di Marsaxlokk

4. Partecipare a un’escursione in barca alla scoperta delle grotte di Dwejra

Sull’isola di Gozo, la seconda più grande dell’arcipelago, si può partecipare, insieme ad altre 5 persone, ad una bella escursione per esplorare le insenature lungo le coste della spiaggia di Dwejra. Sarà un’occasione per osservare da un’altra prospettiva le scogliere, imponenti e suggestive, e per avvicinarsi ai meravigliosi coralli che punteggiano le grotte. Il biglietto della “corsa” è di 4 euro e ad ogni partecipante sarà fornito un giubbotto di salvataggio. Cosa aspetti?

5. Visitare le saline di Xwejni

Gozo ospita una quarantina di saline, come quelle di Zonqor Point, Delimara, Marsascala, Birzebbuga e Xghajra. Ma le saline di Xwejni sono davvero spettacolari! Scavate nella roccia calcarea, consistono in una vasta distesa di circa 150 vasche dalla forma rettangolare, edificate probabilmente dai Romani o addirittura dai Greci. Ancora oggi sono in funzione nei mesi estivi, da maggio a settembre, e il sale marino estratto viene venduto in loco. La raccolta avviene a mano ed è una mansione che si tramanda di padre in figlio. È il caso di Alfred, un simpatico signore che sarà felice di raccontarti il suo lavoro, di vendere i suoi sacchetti di sale nel piccolo negozietto che possiede… e di scattare una foto insieme!

Curioso di saperne di più? Allora dovresti proprio guardare il nostro reel qui sotto 🙂

Pastéis de nata, i dolcetti di Lisbona

11 Aprile 2023 da Alessandro Lascia un commento

A vedersi non sono un granché… e se è vero che l’occhio vuole la sua parte boccerebbe immediatamente i pastéis de nata.

Questo dolce tipico del Portogallo, infatti, non è proprio una meraviglia per lo sguardo, ma, una volta assaggiato, resterete incredibilmente sorpresi per la sua bontà. Non ha una lunga tradizione alle spalle; non è uno di quei dolci che per qualche motivo affonda la propria storia nella tradizione culinaria di un paese. I pastéis de nata, letteralmente “paste di crema”, hanno un’origine relativamente recente: sono stati prodotti commercialmente per la prima volta verso la metà del 1800 a Belém, una piccola cittadina diventata poi quartiere della città di Lisbona. Nel 1837 i monaci del monastero di Jéronimos (Mosteiro dos Jeronimos, in portoghese), per sostenere l’Ordine, iniziarono a commercializzare i cestini alla crema che producevano per loro stessi; il dolce ebbe subito tanto successo da diffondersi presto in tutto il Portogallo.

Ora però scommetto che vorresti conoscere gli ingredienti che rendono tanto buoni questi dolci. Ebbene, hanno una base di pasta sfoglia e sono farciti con crema pasticciera aromatizzata alla vaniglia. La superficie è bruciacchiata, sono leggermente appiccicosi ed emanano un profumo inebriante di cannella. E sono brutti… ma questo lo abbiamo già detto. La ricetta originale, però, è ancora oggi un segreto: i frati, capendo di avere per le mani una miniera d’oro fondamentale per la loro sopravvivenza, la secretarono subito; quella originale è custodita dalla Oficina do Segredo, situata all’interno della Fàbrica dos Pastéis de Belém, e i maestri pasticceri firmano tuttora una liberatoria e prestano addirittura giuramento impegnandosi a non divulgarla. Per questo motivo si parla di “pastéis de nata” se i dolcetti sono stati prodotti al di fuori della Fàbrica, mentre si parla di “pastéis de Belém” se vengono dai pasticceri della Fàbrica. Ecco perché se vuoi comprare una di queste delizie di fronte alla magnifica torre di Belém devi fare, sempre, una fila lunghissima… ma, fidati, lo sforzo sarà ampiamente ripagato!

Non riesci a resistere? Allora prova questa ricetta!

Dovrai fare a meno dell’ingrediente segreto, ma sarai comunque travolto dal gusto! 😉

Il maglione d’Islanda

23 Agosto 2022 da Chiara Lascia un commento

Immagina una stradina sterrata che, dalla statale 37, poco dopo l’incrocio con la 35, sale, zigzagando, su una collina stagliata tra geysir, pianure e colate laviche. Bene: ora immagina di svoltare, con la tua auto, proprio in quella direzione, seguendo i cartelli che indicano “Gallery Rós”. Dove ti stanno conducendo? In un luogo in cui noi siamo arrivati del tutto casualmente, intorno alle 11 del mattino di un 29 luglio, ma che ci è rimasto nel cuore: a casa di Magnús e di sua moglie, Rós, appunto. Perché è un posto speciale? Perché questi due simpatici signori tengono viva, insieme alla loro figlia, una delle più antiche e importanti tradizioni islandesi: producono e vendono la Lopapeysa, la lana con cui viene realizzato il maglione d’Islanda rinomato in tutto il mondo.

Il loro piccolo negozio-laboratorio è un gioiellino e le loro creazioni coloratissime. Non si trovano solo i maglioni, ma anche guanti, cappellini, calzini… l’offerta non è vasta, chiaramente, perché ogni manufatto è unico, creato con cura e attenzione, ma ti garantisco che passare a trovarli è un’esperienza che ti permetterà di entrare in contatto con la vita islandese e di acquistare un prodotto originale ad un prezzo vantaggioso (attenti ai maglioni venduti nei negozi… potrebbero non essere autentici e costare uno sproposito!).

Il vero maglione d’Islanda deve essere, innanzitutto, prodotto con lana non filata, mai usata in precedenza, ricavata da pecore islandesi e lavorato a mano sull’isola. La famiglia di Magnús possiede pecore da trecento anni, tramandando i trucchi del mestiere di padre in figlio. L’allevamento conta, oggi, circa 700 esemplari e il padrone di casa, mentre ti racconterà la sua storia, sarà ben felice di indicare la bestia che ha fornito quel determinato lotto di lana (hai capito bene).

Qualora dovessi capitare tra giugno e settembre, quando le pecore, cioè, sono libere di pascolare in tutto il territorio, di solito a gruppi di tre (composti dalla mamma e dai due agnelli nati durante l’anno), ci sarà un bel poster esplicativo a sostituirle. A settembre, poi, i pastori saliranno sugli altopiani per recuperarle in vista dell’inverno, smistandole con l’ausilio di chip e segni di riconoscimento. Per la tosatura, invece, occorrerà aspettare fino a metà novembre.

Per riconoscere gli articoli migliori, basterà verificare se posseggono alcune peculiarità: la lana dovrà essere lavorata ai ferri, la decorazione correrà dalle ascelle fino al collo e il corpo centrale sarà unico, senza cuciture, pur essendo ammessi sia esemplari interi che aperti sul davanti.

Quello che ho scelto è aperto, di un bel verde acceso: non ho davvero saputo resistere ai bottoni di legno, ricavati dagli alberi (una vera rarità in Islanda) intorno alla fattoria e lavorati a mano da Magnús.

Insomma, tornare a casa con uno di questi maglioni vuol dire portare per sempre con sé un pezzo di Islanda!

Essendo un prodotto molto delicato, però, è fondamentale la “manutenzione”: non occorre lavarlo spesso, ma, qualora fosse necessario, sarà bene sciacquarlo delicatamente con acqua tiepida e stenderlo in orizzontale, evitando di lasciare dei segni nei punti destinati alle mollette.

Unico aspetto negativo? La lana pizzica un po’, ma indossando una maglia nessun freddo inverno potrà farti paura!

Lopapeysa: il maglione islandese

LO ZAINETTO DI KALIPÈ

Libro: Il pastore d’Islanda, di Gunnar Gunnarsson

Apfelstrudel, lo strudel di mele

10 Settembre 2020 da Chiara Lascia un commento

Farina, burro, zucchero, pinoli, uvetta e ovviamente le immancabili mele. Questi sono gli ingredienti basilari per un fantastico strudel (o Apfelstrudel). Dolce, gustoso, spolverato da uno strato di zucchero a velo, è il “biglietto da visita” di Austria, Germania, Ungheria e Italia, in particolare dell’Alto Adige, del Trentino, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Ma, storicamente, viene da molto più lontano. La sua origine sarebbe addirittura assira e risalirebbe all’VIII secolo a.C. Si dice che discenda dall’antico dolce turco “baklava”, ripieno di ogni tipo di frutta, fresca o secca. Ad aggiungere le mele all’impasto furono gli Ungheresi, imitati dagli Austriaci e proprio l’Impero austro-ungarico fu il tramite definitivo della sua diffusione, prima nel Triveneto e poi nel resto del nord-est italiano.

In tedesco, la parola “strudel” vuol dire “vortice” ed è un omaggio alla forma che la pasta assume una volta arrotolata. Sia essa pasta sfoglia, matta, filo o pasta frolla, la sua caratteristica principale risiede nella consistenza. Per essere perfetta bisogna potervi leggere attraverso una lettera d’amore. Da quando queste non si scrivono più, un buon mezzo di verifica consiste nello stendere la pasta su un canovaccio… se la fantasia cucita su di esso fa capolino, vuol dire che si è ottenuto il risultato sperato.

Le ricette per uno strudel imbattibile sono molte e ciascun produttore ha il proprio segreto, che custodisce gelosamente. Il dolce trentino è diverso, ad esempio, da quello altoatesino e il ripieno può essere dolce o salato. In ogni caso, questa prelibatezza ha ottenuto il riconoscimento di Prodotto Agroalimentare Tradizionale (P.A.I) e il 5 marzo dello scorso anno gli è stata dedicata una giornata: si è tenuta, a Folgaria, la prima edizione dello Strudel Cup. Tantissimi si sono contesi il premio di 1000 Euro e un prestigioso weekend presso il “John Luxury Suites”, ma a spuntarla è stata – ironia della sorte – l’abruzzese Fatima Lucchese, della pasticceria “La Perla Nera” di Brentonico… a dimostrazione del fatto che la bontà di questo dolce non conosce confini.

Il miglior pastrami di New York!

24 Aprile 2020 da Chiara Lascia un commento

Esiste un posto dove poter mangiare ottimi piatti seduti accanto a Tom Hanks, Richard Gere, Bill Clinton e Michael Jordan contemporaneamente?

Assolutamente sì, baby, e si trova a New York City!

Katz’s Delicatessen è uno dei ristoranti imperdibili della “Grande Mela” e per buone ragioni: potrai gustare il miglior pastrami della città (anche la cheesecake non è male) nel luogo celebre per aver ospitato le riprese di svariati film, tra cui l’indimenticabile scena dell’orgasmo in Harry, ti presento Sally (1989).

Dall’esterno, il locale non appare molto invitante, ma, una volta entrato, ti ritroverai immerso nell’America degli anni ’80, in una sala ampia dove i tavoli sono disposti l’uno accanto all’altro e i muri sono letteralmente tappezzati dalle foto dei tantissimi personaggi famosi che si sono seduti a gustare le specialità della casa: sportivi, politici, attori, attivisti, cantanti, giornalisti.

Fondato nel 1888, all’inizio si chiamava “Iceland Brothers”. Fu rinominato “Katz’s Delicatessen” nel 1910, quando i fratelli Katz, ebrei provenienti dalla Russia, si riunirono negli States.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, i tre figli dei proprietari si arruolarono e la famiglia iniziò ad inviare loro del cibo: “Send A Salami To Your Boy In The Army” diventò presto lo slogan dell’attività.

Si cucinano prevalentemente piatti legati alla storia ebraica, in particolare alla tradizione kosher e l’acqua, come nella maggior parte dei ristoranti della città, è gratis.

Non lasciarti scoraggiare dalla fila: lo staff è ben organizzato e, tramite un sistema di bigliettini e numeretti (non perderli perché ne avrai bisogno quando dovrai essere servito e al momento di saldare il conto), l’attesa di solito non è troppo lunga. Puoi anzi scegliere se optare per il self-service oppure se sedervi al tavolo e attendere i camerieri.

Sebbene i prezzi, rispetto a quelli italiani, siano più alti (ma comunque nella media di Manhattan), una visita e un assaggio valgono davvero la pena!

Lo trovi al 205 East Houston Street (all’angolo con Ludlow St.), Downtown Manhattan, ai confini dell’East Village, vicino alle fermate metro F, M, J o Z – Delancey/Essex St Station.

Puoi reperire tutte le informazioni aggiornate su menù, prenotazioni, orari di apertura e asporto visitando il sito ufficiale:

https://katzsdelicatessen.com

Ordina un corned beef anche per noi e… buon appetito! 😉

LO ZAINETTO DI KALIPÈ

Film: Harry, ti presento Sally!
Guide: New York, National Geographic; Il mio viaggio a New York, Piero Armenti

Paprika: il gusto dolce-amaro di Budapest

28 Marzo 2020 da Alessandro Lascia un commento

*Nagycsarnok*, il Grande Mercato Centrale di Budapest

Appena si entra nel Nagycsarnok, a Budapest, l’aroma dolce della paprika ti avvolge e quasi ti culla, accompagnandoti per tutta la durata della visita al “grande mercato centrale”. Il suo odore si mescola con le altre prelibatezze della terra magiara, dando vita ad un meraviglioso turbinio di profumi e colori. Qui si trova in qualsiasi formato: sfusa, in pacchi di diverse pezzature (200, 500 e 1000 grammi), in tubetti sotto forma di pasta cremosa, in barattoli di coccio, in sacchetti di stoffa… insomma, un vero e proprio inno al consumo!

Le bancarelle del Grande Mercato Centrale di Budapest cariche di Paprika

La spezia non si ricava da uno specifico peperoncino, ma dalla lavorazione dei frutti delle piante del genere Capsicum, cui appartiene anche il peperone (in ungherese, “paprika” significa, appunto, “peperone”). Essiccato, mondato e finemente macinato, dà una spezia dal sapore inconfondibile che marchia la cucina ungherese. Può essere dolce, piccante, affumicata, delicata… gialla, rossa, marrone… macinata fine o grossa.

In Ungheria è ingrediente fondamentale di ogni piatto: insaporisce la carne, le minestre, le salse, i salumi… e, ovviamente, è ingrediente base del famoso gulasch. Per pochi Huf (fiorino ungherese) la si può acquistare ovunque, anche se la migliore proviene dalle città di Kalocsa e Szeged. Mi raccomando: deve essere consumata fresca; subisce, altrimenti, un rapido processo di ossidazione che la scurisce e la rende ingiustamente sgradevole.

Se vuoi assaggiare la paprika senza recarti in Ungheria la puoi acquistare in tutti negozi di spezie oppure la puoi trovare qui.

Dai uno sguardo a questo articolo per capire come usare al meglio la paprika in cucina!

LO ZAINETTO DI KALIPÈ

Guide: Budapest – Touring Club Italiano

La cattedrale di sale di Wielicza

28 Marzo 2020 da Alessandro Lascia un commento

Santa Kinga è la chiesa sotterranea più grande al mondo, a 135 metri di profondità. Ma non è per questo che, dal 1978, è entrata a far parte dei beni tutelati dall’UNESCO: a renderla speciale è il materiale con cui è stata costruita, cioè il sale.

Sì, hai capito bene: la cattedrale è fatta interamente di sale.

La chiesa è dedicata alla regina polacca Cunegonda, patrona dei minatori, e regolarmente vi si dice messa. Su richiesta, è addirittura possibile celebrarvi i matrimoni!

Inutile dire che tutto è di sale: dai “dipinti” (tra cui una replica scolpita nella roccia salina de “L’ultima cena” di Leonardo da Vinci, da ammirare da lontano per coglierne la profondità), al magnifico lampadario.

La sala può contenere fino a 500 persone e la sua costruzione ha richiesto la rimozione di ben ventimila tonnellate di sale.

E pensare che si trova solo in una delle 2500 camere di cui la miniera è composta, molte delle quali dedicate a personaggi o ad eventi delle storia locale.

La chiesa, infatti, non è l’unica meraviglia sita all’interno di uno dei complessi minerari più maestosi d’Europa e per il quale la cittadina polacca di Wieliczka, a pochi chilometri da Cracovia, è diventata famosa nel mondo.

L’enorme costruzione sotterranea si estende su nove piani per 300 chilometri circa, toccando una profondità di 327 metri.

Il percorso si snoda tra corridoi, migliaia di caverne, diorami, vecchie attrezzature, laghi magnifici e statue, (come quella, imponente, raffigurante re Casimiro), ma la visita prevede un giro dalla lunghezza di 3 chilometri circa: dopo aver percorso circa 800 (comodi) scalini in legno, si raggiunge il pozzo Daniłowicz, a 135 metri di profondità.

Sono ammessi esclusivamente gruppi accompagnati da una guida e il tour è sconsigliato a quanti soffrono di claustrofobia o problemi cardiaci.

È invece raccomandato, a quanti pratichino un programma di riabilitazione polmonare, frequentare la stazione termale e il centro benessere sotterranei, che sfruttano il particolare microclima esistente solo a quelle profondità.

Durante la visita (è disponibile anche la guida in italiano in determinati orari) si incontreranno ovviamente i servizi igienici, ma anche bar, ristoranti e un punto vendita di souvenir dove sarà possibile acquistare un sacchetto con il sale estratto dalla miniera.

Visitare le miniere è molto semplice: si possono raggiungere con i mezzi pubblici e con i taxi che fanno la spola da Cracovia.

Il tour dura circa tre ore e il biglietto si può acquistare all’ingresso o presso l’Ufficio Vendite di Cracovia, ul. Wiślna 12a, altrimenti è prenotabile on-line sul sito internet ufficiale (https://www.minieradisalewieliczka.it/)

LO ZAINETTO DI KALIPÈ

Guide: Cracovia-Marco Pol o, Polonia-Touring Club Italiano